Оливье Тискенс
Биография
Сегодня у дизайнера Оливье Тискенса нет поводов грустить: он возглавляет Дом Nina Ricci и одевает звезд Голливуда.
Тридцать лет для художника не возраст. А наш герой Оливье Тискенс к этому времени уже может записать на свой счет основание собственной марки, работу в Доме моды Rochas и, наконец, пост креативного директора в Nina Ricci. Мог ли мечтать об этом тихоня и скромник Тискенс?
В 1997 году он бросил учебу в Высшей национальной школе визуальных искусств «Ля Камбр» в Брюсселе. Так что все его успехи тем более примечательны, что Оливье даже диплома не получил.
Но ему не нужны никакие свидетельства о том, что он художник. Тискенс не просто одарен от рождения, он будто бы получил благословение свыше. Судите сами.
Не испугавшись пойти своей дорогой, дизайнер начал создавать вещи из старых кружев и шелковых лоскутов, купленных на блошиных рынках. И что же? Уже через год Мадонна сфотографировалась в одежде из его весенней коллекции, и о Тискенсе заговорили.
«Многообещающий художник, эстет, романтик, прекрасный принц» — запестрила эпитетами пресса. Но его нельзя было сбить с толку похвалами и аплодисментами. Как и великий эстет Оскар Уайльд, Оливер Тискенс полагается на внутреннее чувство красоты, а не на авансы критиков и льстивых журналистов.
«Если я что-то делаю, то от души. Люблю радоваться жизни и создавать одежду, которая отвечает своей эпохе, красивую и, что называется, juste». Это французское слово — «правильный», «точный», то и дело мелькает в речи дизайнера.
В работе каждого модельера есть ключевая коллекция, которая определяет его будущее, открывает дороги. Таким переломным стало его девятое «собрание сочинений», выпущенное в преддверии 2002 года. Тогда на подиум Оливье выпустил моделей, на туфли которых прикрепил чучела канареек. «Птицы для меня символ хрупкости, выпадения из гнезда и даже декаданса. То же они символизировали и в XIX веке, только тогда птичками украшали шляпы, а не обувь».
Наверное, эту символику воспринял на свой счет и переживающий, прямо скажем, не лучшие времена Дом Rochas, который на тот момент существовал только благодаря своей парфюмерной линии. Тискенсу предложили реанимировать знаменитый бренд, и он, окрыленный, отправился в Париж.
Впрочем, ни таланта Тискенса, ни поддержки со стороны критиков не хватило на то, чтобы вернуть Rochas к жизни, и в июле 2006 года Дом почил в бозе. А Тискенс познал жестокий парадокс моды: не успел он отпраздновать получение самой престижной в мире дизайна премии CFDA и принять похвалы от самой Анны Винтур, как тут же оказался безработным.
Но вскоре поступило новое предложение: на сей раз от Дома Nina Ricci. Несмотря на то, что их популярность падала, Дом успешно держался на плаву благодаря своему имени и хорошо поставленному и прибыльному сектору аксессуаров.
Дебютная коллекция Тискенса под маркой Nina Ricci «осень-зима 2007/2008» появилась накануне юбилея легендарного аромата Дома — L'Air du Temps, созданного в 1948 году. В такой момент только взлетать, парить и творить. Тем более молодому дизайнеру, попавшему в покои «спящей красавицы», как зачастую именуют Дом Nina Ricci.
На новом этапе творческого пути птицы снова сыграли одну из главных ролей. «В первый рабочий день у меня на столе не было ничего, кроме флакона L'Air du Temps с целующимися голубками, — рассказывает Оливье Тискенс. — Кстати, моя мать очень любила именно эти духи, так что с птицами у меня особая, в прямом смысле слова, духовная связь».
Словно в ответ на его любовь асимметричные линии этой коллекции двигаются, резко поворачивая, и ложатся по косой, как крылья голубки в бреющем полете. «Технические трудности? Были. Но так даже интересней, потому что на «виражах» самые простые вещи получились яркими и динамичными».
Палитра его коллекции тоже поистине голубиная. Дизайнер делает ставку на все оттенки серого — от сизо-голубого до сланцевого—и разбавляет их желто-зелеными и ярко-желтыми всполохами цвета. «Начинать лучше с чистых тонов, к тому же цвет солнца — juste, то, что надо», — замечает он. Именно в этом цвете он увидел Риз Уизерспун — и на оскаровской красной дорожке она появилась в лимонном платье-корсаже. Лучшей рекламы для новой коллекции и не придумаешь. «Сегодняшняя девушка от Nina Ricci, — считает Тискенс, — не столько парижанка, сколько москвичка, жительница Нью-Йорка или Токио. У нее есть свой взгляд на жизнь, свое мнение. Во всяком случае Риз Уизерспун — именно такая».
В коллекции Тискенс не изменил своей фирменной романтике: внушительная порция приземленного городского шика разбавлена воздушными шиньонами из страусиных перьев. Платья — легчайшие шелковые, мохеровые, будто кукольные и трикотажные. Комфортные топы и свободные шерстяные брючные костюмы оживлены тонкой «крученой» тесьмой. Как кульминация шоу – платья скульптурных силуэтов — несомненные шедевры швейного искусства. Птичий полет продолжается — к корсажу одного из платьев прикреплены крылья. По словам Тискенса, «перья — самый легкий и в то же время самый сложный в работе материал».
Конечно, коллекция выбивается из общего ряда по цвету и настроению, но она классична, шикарна и «tres juste».
Оскару Уайльду такая точность была нужна исключительно во имя искусства. Оливье Тискенсу — во имя искусства моды.
