Джон Бартлетт

Одежда от Джона Бартлетта должна быть сексуальной

Родители Джона мечтали, что их сын сделает себе имя в банковском деле. Но их экстравагантный отпрыск, предпочитавший облачаться в старомодную военную форму вкупе с прической а-ля Адам Ант (Adam Ant), с подведенными глазами, обожающий ходить по клубам и заниматься дизайном, даже получив социологическое образование, не захотел уважить своих маму и папу. Попав в столь любимую дизайнерскую среду, он начинал свою карьеру с дерзкого эротизма в мужской одежде.

Джон Бартлетт родился в 1963-м в Колумбусе, Огайо (Columbus, Ohio). Он поддался своей страсти и поступил в Институт моды и технологий в Нью-Йорке (Fashion Institute of Technology, New York) через год после того, как окончил Гарвард (Harvard) со степенью в области социологии в 1985-м и изучил экономику в Лондоне (London).

По переезду в Нью-Йорк, Бартлетт в свободное от учебы время подрабатывал у различных стилистов. Окончив институт моды, он провел два года в Доме Уилли Смита (Willi Smith) после смерти этого темнокожего дизайнера, а затем в период с

1990-го по 1992-й руководил дизайнерской командой Рональдаса Шамаска (Ronaldus Shamask). Джону также выпала уникальная возможность поехать в Италию (Italy), чтобы поработать в компании лучших фабрикантов и портных.

Свою смелую, полную сексуальной энергии линию мужской одежды Бартлетт представил в 1992-м. Через пять лет родилась первая бескомпромиссная коллекция женской одежды под названием 'Butch Femme'. В 1994-м Бартлетт получил Премию Перри Эллиса (Perry Ellis Award) от Совета модных дизайнеров Америки (CFDA) в номинации 'Новый фэшн-талант'. Дости

жение особо выдающееся, т.к. это было впервые, когда награда досталась именно за дизайн мужской одежды. Джон также удостоился премии от CFDA в 1997-м.

В 1997-м Бартлетт стал креативным директором итальянского Дома моды 'Byblos'. Он заключил соглашение с 'Genny', дочерним предприятием 'Byblos', и это позволило производить коллекции Джона Бартлетта по всему миру. Его линия одежды 2000-го была показана во Флоренции (Florence); в показе был задействован настоящий сокол, парящий над аудиторией. Для демонстрации осенней коллекции 2001-го было выбрано сове

ршенно необычное место – армейские казармы, где модели дефилировали в одежде в стиле милитари.

Следующие два года оказались особо сложными для Бартлетта из-за обрушившихся на его голову финансовых проблем. Говорят, в это время дизайнер погрузился в буддизм в Камбодже (Cambodia). Как бы ни было трудно, Джон сумел выкарабкаться и в сентябре 2004-го вновь вернулся в строй, приняв участие в Нью-Йоркской Неделе Моды. Его показ мужской одежды прошел в его альма-матер, в Гарвардском клубе. Все были рады возвращению Бартлетта, давно занявшего свое почетное

место в индустрии моды. В сентябре 2005-го он вновь участвовал в программе Нью-Йоркской Недели Моды. Кроме того, Бартлетт стал творческим партнером концерна 'Ghurka', славящегося кожаными товарами и аксессуарами. Как раз за дизайн последних ему и было поручено отвечать.

Одежда от Бартлетта должна быть сексуальной. И это слова самого дизайнера. Он создает платья с удобной широкой юбкой для 'безумных домохозяек'; и нарочито неряшливые топы, предназначенные для комбинирования с брюками широкого покроя. Бартлетт называет такой стиль 'сладким и зловещим'